Як зробити монолітний бетонний септик своїми руками: пристрій і схеми септика з бетону

Монолітні септики з бетону являють собою ефективне рішення проблеми очищення побутових стоків в умовах приватного домогосподарства. Монтаж конструкції септика можна довірити професіоналам або виконати всі роботи своїми руками. Потрібні матеріали, які є в будь-якому будівельному магазині.

Конструкції стандартних септиків з бетону, встановлюваних на територіях приватних будинків, припускають наявність 1-3 камер, між якими має відбуватися переміщення надходять в них стічних вод. Для цього здійснюється монтаж переливних труб в спеціальні перегородки. Основною функцією камер, що входять в септичну систему, є багатоденне відстоювання стоків. В результаті осад відділяється від рідини, а стоки поступово очищаються природним шляхом.

Види монолітних конструкцій септиків

Існують однокамерні, двокамерні та трикамерні септики для приватних домоволодінь. Якщо приватний будинок облаштований для тимчасового проживання, то на його території виконується монтаж однокамерного монолітного септика. Інша назва конструкції — зливна яма. У ній немає системи багатоступеневої очистки. Вона застосовується для звичайного зберігання стоків, які піддаються відкачування з подальшим транспортуванням спеціальною машиною через деякий проміжок часу.

Недоліком зливної ями є прискорена наповнюваність резервуара. Такий септик необхідно періодично відкачувати через кожні 3-6 місяців. Перевага однокамерних септиків пов’язано з найменшими витратами на монтаж, але догляд за ними є дорогим. Схема однокамерного септика з бетону передбачає створення зливної ями глибиною близько 2 м, шириною — 1,5 м. При наявності на території дачі однокамерного септика обсягом 3,15 куб. л у будинку повинно проживати не більше 2-х осіб.

Двокамерний септик складається з приймального резервуара і фільтраційного колодязя для відстоювання, співвідношення обсягів яких 1:3, що передбачено схемою і нормами. Стічні води, що проходять через систему, піддаються відстоювання перед здійсненням їх скидання або відкачування. Санітарними нормами дозволяється скидання стоків з двокамерних септиків монолітного типу в грунт.

У схемі двокамерного септика є внутрішня бетонна перегородка, що дозволяє відстоюватися стічних вод в 2 етапи. Система оснащена датчиком, що сигналізує про переповнення камери. Рівень розташування другого переливу, займає протилежний кінець ємності, проходить нижче, ніж перший. Це дозволяє виключити повернення стічних вод у приймальну камеру, а також забезпечує мимовільний спосіб переливу отстоявшихся стоків у фільтраційний колодязь.

Конструкція трикамерного септика включає 3 ємності з фільтрами, що забезпечують якісне очищення. Перші 2 камери закріплюються на загальному бетонній основі, а остання монтується на піщано-гравійну подушку. Схема з’єднання перших 2-х камер септика з останньої передбачає наявність труби.

Комплектація септика і догляд за ним

В комплект стандартної конструкції септика зазвичай входять відстійники, а також трубопровід, що забезпечує перекачування води. Схема монолітної конструкції складається з комплекту наступних елементів:

  • Камери бетонні.
  • Залізобетонне дно.
  • Вхід для труб.
  • Вихід для стоків та відходів.
  • Повітрозабірник.
  • Кришка з люком.
  • Облаштування монолітного септика передбачає герметизацію дна камер, інакше шкідливі відходи можуть викликати зараження грунту на ділянці. Потрібно розчин цементу, також необхідно проведення додаткового армування. Комплектація монолітного пристрою перевіряється в ході періодичного обслуговування системи відводу стічної води. Якщо які-небудь елементи втратили свою цілісність, то слід провести терміновий ремонт септика. Робота системи без правильного догляду не буде ефективною.

    Процес експлуатації каналізаційних труб пов’язаний з утворенням у них жирного нальоту. Осідаючи на стінках труб, він викликає зниження їх пропускної здатності. Періодичний догляд за системою вимагає видалення забруднень з допомогою хімічних або бактеріальних засобів. Бажаним є застосування мікроорганізмів, які не призводять до псування труб або знищення мікрофлори всередині биосептика.

    Інструменти та матеріали для монтажу

    Покроковий монтаж септика складається з декількох етапів, тому для проведення кожного з них знадобляться певні інструменти. Підготовка цементного розчину вимагає застосування бетономішалки. Це значно прискорює процес замісу і заливки бетону. Розмітка котловану і коригування кутів його стінок здійснюється за допомогою косинця. Будівельним рівнем слід виконувати контроль вертикальності і горизонтальності стін котловану. Вирівнювати їх можна з допомогою штикової лопати.

    На будь-якій стадії монтажу септичній системи необхідно користуватися лазерним нівеліром. Замінити його можна рулеткою і схилом, які дозволяють з точністю визначати глибину ями і її межі. Використовуються наступні види матеріалів для облаштування септика монолітного типу:

    • піщано-гравійна суміш — 2,5 т;
    • цемент — 18 мішків по 50 кг;
    • фанера — 8 аркушів (1,5х1,5 м);
    • шифер — 6 аркушів (1,5х1,0 при товщині 6 мм);
    • бітум — 20 кг.

    Монтаж монолітного септика неможливо здійснити без каналізаційних труб, дощок і брусків для опалубки, а також залізного листа, необхідного для створення кришки з люком. Потрібно поліетиленова плівка, якою можна буде закрити підготовлений котлован перед бетонуванням. В процесі монтажу знадобляться фітинги, патрубки, цегла, герметик і залізний куточок.

    Монтаж монолітного септика

    Всі етапи монтажу монолітного септика з бетону своїми руками потрібно виконувати в певній послідовності. Перед початком пристрою споруди можна домовитися з досвідченими майстрами про проведення окремих видів робіт за плату. Технологія монтажу є складною, що пояснює прагнення людей купувати заводські бетонні кільця. Це значною мірою прискорює виконання монтажу, оскільки час проведення робіт скорочується до 2-х днів. Монолітна бетонна конструкція облаштовується 1-2 місяці, під час яких роботи здійснюються в наступному порядку:

  • Риття котловану для споруди.
  • Армування стін резервуара.
  • Монтаж щитів опалубки.
  • Установка переливних труб.
  • Підготовка і заливка бетону.
  • Пристрій верхнього перекриття.
  • Підготовлений котлован повинен мати рівні краї, тому обов’язково потрібно користуватися будівельним рівнем. Для виміру кутів застосовується спеціальний куточок. Краю викопаної ями обробляються ручним способом, а грунт виймається з котловану без використання технічних засобів.

    Потім яма повністю вистилається поліетиленовою плівкою, що фіксується цеглою, щоб матеріал не забрало сильним поривом вітру. Перед установкою опалубки інструктаж передбачає армування стінок резервуара для стічних вод. З цією метою використовується арматура. Готова сітка прокладається в центрі моноліту і на підлозі з відступом від самого дна, а також зовнішнього краю ємності, становлять 7 див.

    Опалубка, виготовлені з брусків і листів фанери, встановлюється після етапу армування моноліту. Розмір короба залежить від габаритів кожного резервуара шириною 1,7 м. Перед бетонуванням обов’язково виконується установка переливів, інакше після заливки доведеться довбати отвори під патрубки. Це зазвичай призводить до деформації або руйнування конструкції.

    Переливи виконуються з 2-х прямих патрубків, що надягають на кінці труб. Одна з них зазвичай встановлюється на виході з будинку, а інша з’єднує 2 камери через перегородку. При підготовці бетонного розчину цемент з ПГС поміщаються на дно спеціальної ємності в співвідношенні 1:3. Піщано-гравійна суміш заливається водою, а потім розчин доводять до необхідної консистенції. Поліпшувати властивості густий бетонної суміші дозволяють пластифікатори, додавати які слід з урахуванням марки використовуваного цементу.

    Схоплювання і твердіння суміші відбувається після заливки бетону протягом 28 або більше днів, що визначається температурою зовнішнього середовища. На заключному етапі необхідно встановити верхнє перекриття. Для цього виставляється каркас, що складається з поперечних куточків, які мають довжину 3 м. Ці залізні елементи укладаються на стіни камер, а інші утворюють ґрати на кожній з ємностей. Вони закріплюються за допомогою шурупів, а поверх решіток укладаються листи шиферу з подальшою герметизацією стиків бітумом. При цьому враховується розмір майбутніх кришок з люками.

    Виконання кришок септиків

    Для запобігання переохолодження системи, а також попадання забруднень у камеру, потрібно виконати установку люка. Внутрішня знімна кришка септика зазвичай виготовляється з дерева. Вона повинна забезпечувати захист системи від температурних перепадів, тому на неї укладають шар утеплювача.

    Зовнішня кришка виготовляється з металу. Для її виконання потрібно будівельний куточок 40х40 мм, що використовується для зварювання обода, за розмірами якого вирізається металева кришка. Зовнішня кришка закріплюється за допомогою навісів, фіксуються спеціальними болтами.

    Якщо необхідно виготовити тимчасову зовнішню кришку, то краще скористатися деревом. Щоб конструкція слугувала довго, кришку зовні краще відразу зробити з металу, тоді не доведеться повертатися до цієї проблеми знову. Отвір люка потребує утеплення на період зимових холодів, інакше в ємності порушується мікрофлора. Це стане причиною уповільнення процесу переробки органічних речовин. Уникнути непередбачуваних ремонтів септика дозволить дотримання інструкції по його установці.